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Pentax: Kurze Frage, kurze Antwort! Der Thread für schnelle Lösungen.

IP-Schutzklasse werden die gedichteten Pentax-DSLR-Produkte auch nie erhalten, die Vergabe hängt davon ab, dass das Gerät ganzheitlich dicht ist. Du kannst aber an ein dichtes Objektiv eine istDS, eine K100D oder eine K-500 anhängen, die sind nicht dicht und somit ist es das Gesamtsystem auch nicht. Und an eine K-3, K-1 oder andere dichte Gehäuse kannst du auch genauso gut ein DA 50mm oder eine alte FA-Optik dranbasteln - ebenfalls kein dichtes Gesamtsystem. Wer soll dafür eine IP-Klasse vergeben ohne sich einem Schadensersatzanspruch auszusetzen.
 
IP-Schutzklasse werden die gedichteten Pentax-DSLR-Produkte auch nie erhalten, die Vergabe hängt davon ab, dass das Gerät ganzheitlich dicht ist.
Das ist in zweierlei Hinsicht nicht ganz richtig. Zuerst mal gibt es ja verschiedene IP-Schutzklassen, keine von denen definiert einen Grad von "ganzheitlich dicht". Ab IPx5 etwa ist die Abdichtung beispielsweise gut genug für sogenannte Nassräume, ab IPx7 darf man auch mal kurz Land unter gehen.

Zweitens gab es durchaus schon Pentax-Gehäuse, welche mit IP-Schutzklasse beworben wurden. Die K-50, wenn ich mich recht erinnere, hatte beispielsweise IPx2. Das klingt natürlich nicht sehr beeindruckend (vermutlich konnte die nächste Schutzart nicht vergeben werden, da Spritzwasser bereits unter Druck steht) und fand deshalb nur sehr selten Anwendung.

mfg tc
 
Lässt sich die Helligkeit der Sucheranzeigen bei der K20D anpassen? Bei Sonnenschein überstrahlt das helle Sucherbild die Anzeigen völlig.
 
Soviel ich weiß nicht. Habe weder im Handbuch noch in irgend einem Menü was gefunden.
Da bei meiner K20 eine Schnittbildscheibe eingebaut ist, kann ich das Problem auch nicht mehr selbst nachvollziehen.
Zumindest hatte ich mit der Katz Eye Scheibe da noch nie wirkliche Probleme. Auch ist mir das bei der K3 auch noch nicht besonders aufgefallen.

Eher ist die Anzeige nicht immer im Blickfeld wenn ich nur oberflächlich mit etwas zu großem Augenabstand durch den Sucher schaue.
Aber da bin ich ja selbst dran Schuld.
 
Das ist in zweierlei Hinsicht nicht ganz richtig. Zuerst mal gibt es ja verschiedene IP-Schutzklassen, keine von denen definiert einen Grad von "ganzheitlich dicht". Ab IPx5 etwa ist die Abdichtung beispielsweise gut genug für sogenannte Nassräume, ab IPx7 darf man auch mal kurz Land unter gehen.

Zweitens gab es durchaus schon Pentax-Gehäuse, welche mit IP-Schutzklasse beworben wurden. Die K-50, wenn ich mich recht erinnere, hatte beispielsweise IPx2. Das klingt natürlich nicht sehr beeindruckend (vermutlich konnte die nächste Schutzart nicht vergeben werden, da Spritzwasser bereits unter Druck steht) und fand deshalb nur sehr selten Anwendung.

mfg tc

Eigene Erfahrung mit der K20 und dem DA 12-24, was ja nicht abgedichtet ist:
eine halbe Stunde bei strömendem Regen Fotos gemacht. Erst später ist mir aufgefallen das ich ja nicht das DA*16-50 drauf hatte.
Bis heute hatte ich da noch keinerlei Problem mit der K20 und dem DA 12-24

Hatte auch letztes Jahr mit der K3 und dem alten A 70-210 1/4 ZOOM an der Nordsee bei viel Feuchtigkeit und Wind in der Luft keine Probleme.
Ich achte aber grundsätzlich immer darauf, dass ich meine Kameras und Objektive nicht länger als für das Motiv notwendig ist, ungünstigen Wetterbedingungen aussetze.
Bei passender Gelegenheit wird dann möglichst bald alles wieder trocken gelegt bzw. gesäubert.

Deshalb ist mir die IP-Schutzklasse, eher nur für das Marketing wichtige Angabe, nicht so wichtig.
Die Werbeaussage, das Pentax Allwetter und Outdoor tauglich ist, stimmt zumindest nach meiner Erfahrung.

Wenn man den ganzen Berichten im Netz glauben darf, hält die abgedichtet Kombination auch abduschen oder kurzes untertauchen aus.
Was man da oft auch liest das bei Feuchtigkeit halt es besser wäre nicht zu häufig den Zoom zu verwenden. Da könnte womöglich je nach Bauart Feuchtigkeit eindringen.
 
Deshalb ist mir die IP-Schutzklasse, eher nur für das Marketing wichtige Angabe, nicht so wichtig.

Umgekehrt wird ein Paar Schuhe draus. Eine Schutzart (nicht Schutzklasse!) nach IP (International Protection) ist eine klar definierte Eigenschaft und gibt an unter welchen Umweltbedingungen ein (elektrisches) Gerät geschützt ist.

Streng genommen sind alle Kameras und Objektive mit Abdichtung ohne Angabe der Schutzart nicht zuverlässig dicht, da man nicht weiß unter welchen Umständen die Abdichtung hält. Sollte die Abdichtung versagen, hat man praktisch keinen Gewährleistungsanspruch und ist auf Kulanz angewiesen. Bei der Zusicherung einer Schutzart durch den Hersteller sieht das anders aus.

...zur eigentlichen Frage....nein, das geht nicht. Ich müsste mich schon sehr irren, wenn ich das bei meiner K20D übersehen hätte.

Gruß

RD
 
Der Blick über den Zaun zu Olympus bzw. OM-System zeigt, wie es geht:
Manche Kameras und Objektive sind nach IPX1 zertifiziert, die neuesten Kameras OM-1 und OM-5 sowie diverse Objektive nach IP53. Es ist offensichtlich, dass für eine Kombination immer nur die niedrigste Schutzart gilt.
 
Hi Forum,

da mein Papa schon mit den ersten Pentax SLR fotografiert hat bin ich auch bei Pentax gelandet.
Meine aktuelle K-5 begleitet mich nun auch schon ein paar Jahre - bisher immer zuverlässig (y)

Heute morgen macht sie nun die ersten Zicken - die Auslösung geht nur bei eingeklapptem Blitz.
Sobald dieser ausgeklappt ist reagiert der Auslöser nicht mehr - auch AF will dann nicht mehr :confused:

Jemand hier ne Ahnung, was dieses Phänomen verursacht?

Liebe Grüße und ein schönes Wochenende
Philipp
 
Meine aktuelle K-5 begleitet mich nun auch schon ein paar Jahre - bisher immer zuverlässig (y)

Heute morgen macht sie nun die ersten Zicken - die Auslösung geht nur bei eingeklapptem Blitz.
Sobald dieser ausgeklappt ist reagiert der Auslöser nicht mehr - auch AF will dann nicht mehr

Jemand hier ne Ahnung, was dieses Phänomen verursacht?
Auf Anhieb nicht direkt, da mir so noch nie begegnet.

Wenn der Blitz hochgeklappt wird, lädt sich sofort der Blitzelko, d.h. er zieht Strom und der Blitz ist bereit. Das Aufklappen selbst geschieht rein mechanisch, der Knopf geht über einen Hebel/Feder an die Verriegelung, da gibts keine elektrische Verbindung.

So könnte es mit dem Blitzkondensator zusammenhängen, der defekt ist und
damit den Rest blockiert, aber nur vage vermutet.

Nur ganz vielleicht zieht das ganze aber soviel Strom von einem ev. schwächelnden D-LI90 (oder gar No-Name Akku? Da erst recht, die Dinger taugen eh nicht nur von der Akkuqualität wenig sondern auch wegen der Sicherheit, die wären in Japan verboten)

Den Elko auszutauschen, das ist enorm viel Arbeit, lohnt sich nicht.

Externen Blitz besorgen und damit weiter arbeiten und Akku prüfen.
 
Externen Blitz besorgen und damit weiter arbeiten und Akku prüfen.
Hi Solair,
vielen Dank für Deine Antwort!
Den Akku habe ich bereits geprüft - der ist es definitiv nicht...
Leider finde ich meinen externen Blitz nicht, sonst hätte ich das auch schon getestet :(
Hab die Befürchtung, der ist bei einer Foto-Tour irgendwo liegen geblieben.

Den Elko auszutauschen, das ist enorm viel Arbeit, lohnt sich nicht.
Was verstehst Du unter "enorm viel Arbeit"?

Liebe Grüße
Philipp
 
Ich würde da aber auch zuerst den Akku vermuten.
Wenn es der originale ist kann der schon 12 Jahre alt sein.😱
Auch wenn die Anzeige gut aussieht kann es sein das er so hohe Lasten wie Blitz laden nicht mehr packt.

Du kannst ruhig Akkus von anderen Anbietern kaufen, die sind meist nicht wirklich schlechter.
Da bistdu mit 15€ dabei.
Zumal spätenstens im Urlaub oder großen Veranstaltungen ein 2. Akku kein Luxus ist.
Wenn der Akku nichts bringt und du den internen Blitz unbedingt brauchst bekommst du ab 120€ eine andere K-5.
Oder halt wieder einen Blitz zum aufstecken.
Z.b. so einen METZ 48 AF bekommst du sb 50€.
Der ist auch viel stärker und du hast viel mehr Möglichkeiten.
So eine Klappfunzel ist such nur eine Notlösung.
 
Im Menü C Eigene Einstellungen gibt es den Punkt "Auslösen beim Laden". Wenn du das erlaubst, solltest du das Problem ob Accu ja oder nein klären können.
Viele Grüße
 
Was verstehst Du unter "enorm viel Arbeit"?
Dafür muss so ziemlich alles entlötet werden, Mainboard raus, Flexiboards raus, lohnt sich nicht.
Dafür bekommst Du eine gebrauchte günstiger.
Die alte verkaufen oder aufheben als Ersatzteillager für nicht so kritische Reparaturen. Das Mainboard ist kein Problem, aber der Rest! Das geht tief "ins Innere"
 
Ich würde da aber auch zuerst den Akku vermuten.
Wenn es der originale ist kann der schon 12 Jahre alt sein.
Auch wenn die Anzeige gut aussieht kann es sein das er so hohe Lasten wie Blitz laden nicht mehr packt.

Du kannst ruhig Akkus von anderen Anbietern kaufen, die sind meist nicht wirklich schlechter.
Da bist du mit 15€ dabei.
Ja, ich halte den Akku auch noch immer als möglichen "Täter".
Nur empfehle ich die Clone-Akkus überhaupt nicht:

Diese sind eigentlich "Cheat-Akkus", denn im originalen D-LI90 (und auch D-LI109) ist einmal ein Temperatursensor, der über das orig. D-BC90 (und D-BC109) bei höherer u. kritischer Temperatur abschaltet.

In der neuen K3III wird das sogar intern in der Kamera so gehalten, da die nun laden kann.

Ausserdem schaltet beim Laden eine Zelle, wenn voll, ab, die andere wird weiter geladen.

Bei den Clones geschieht das nicht, da wird weiter geladen, die Clone Ladegeräte laden zudem schnell (Mehr Wärme bishin zu Hitze wo dann der Sensor fehlt!), ausserdem schlecht für die Lebensdauer. Deshalb gehn die nach einiger Zeit alle durch die Bank früher in die Knie.

Ein Clone-Akkus (oder Clown-Akku) würde vom D-BC90/109 eigentlich gar nicht geladen werden, da der 3-te Kontakt dem Sensor zugeordnet ist.
Doch die Clowns haben da eine Widerstand 100kohm eingebaut, der simuliert den Sensor (der auch 100k misst). So umgehen die das Problem.

In Japan sind diese Akkus seit einige Jahren verboten, seit einiger Zeit ist sogar ein 4-ter Kontakt nötig (den hat der 109er und dessen Ladegerät).
Darüber wird nochmal etwas gemessen.

Ich hatte schon mehrer Clone-Akkus die aufgeschwollen waren und nur mit viel Mühle aus dem Akkuschacht zu ziehen waren.
Beim D-LI109 besonders kritisch (Flachzellen im Gegensatz zu Rundzellen beim 90) da hier oft die Akkuverriegelung abbricht, insbesonders bei K30/50/500! Dann hält nur noch die Tür selbst, was auf Dauer nicht geht, sie hält das nicht aus, da der Akku dauernd dagegen drückt.
Ist beim D-LI90 besser gelöst, da bricht die Verriegelung sehr selten.
Aber aufgequollene Akkus in der Pentax: Gott behüts!

Dass diese Clownerei auch für die Clone-Akkus anderer Hersteller gilt, sollte jedem klar sein!
Man erkennt das ganz leicht an den Ladegeräten:
Die haben dann nur 2 Kontakte (Plus + Minus)
Der 3te oder gar 4te fehlt.

Natürlich passiert selten etwas, doch wenn, dann auch mal gewaltig.

Ich hatte mehrere Clowns geöffnet um das zu prüfen!
 
Zuletzt bearbeitet:
Das mit den Akkus ist wohl am wahrscheinlichsten.
Wenn Du ein Netzteil für die Kamera hast, teste mal damit.
Dann ist schnell klar ob es in der Kamera oder an der unzureichenden belastbaren Stromversorgung der Akkus liegt.

Habe diese Erfahrungssammlung mit den ’günstigen‘ Akkus schon länger hinter mir.
Am Ende sind original Akkus günstiger als alle ein, zwei Jahre neue billig Akkus zu kaufen. Oft ist dann auch nicht ganz klar, ob die mit dem Ladegerät auch richtig aufgeladen wurden.

Schon seit der Anschaffung der K20 (2008) habe ich nur noch original Akkus und dazu passende Ladegeräte.
Die zwei Akkus von der K20 und auch die zwei Akkus von der K3(I) funktionieren heut immer noch.
Da ich aber die K20 heute kaum noch für Massenaufnahmen verwende, ist die etwas geringere Leistung der Akkus kein großes Problem.

Bei der K3 finde ich es auch gut, das es für den Batteriegriff einen Einschub gibt, in dem man für den Notfall auch AA-Zellen verwenden kann. Da kann man auch auch mal ein paar Bilder mehr machen.

Habe gerade die Tage wieder festgestellt, dass die Akkus fast immer für sporadische Blockierungen der Kamera zuständig sind.
Meine alte Minolta Dimage7 habe ich kürzlich wieder mal verwendet.
Die lief mit einer 128MB CF Karte ganz gut.
Aber selbt mit voller Akkuanzeige schaltete die mit dem 1 GB Mikrodrive gleich wieder ab. Auch den Einbaublitz wollte die nicht aktivieren.
Mit dem Netzteil war wieder alles ok.
Da haben reinigen der Kontakte in der Kamera und Austausch der schon etwas älteren NIMH Akkus geholfen.
 
Ja, ich halte den Akku auch noch immer als möglichen "Täter".
Nur empfehle ich die Clone-Akkus überhaupt nicht...
Also ich habe in den letzten 20 Jahren mit den Nachbauten keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Für die über 60€ die ein originaler kostet bekomme ich auch 4 Nachbauten.
Würden die originalen die Hälfte kosten wären sie vielleicht ein Argument.
Natürlich gibt es bei den Nachbauten auch große Unterschiede.
Da achte ich wenigstens auf "Marke".
Gut, ich habe was die Haltbarkeit angeht natürlich keinen direkten Vergleich gemacht.
Abe ich hatte mit den Nachbauten noch nie Probleme.
Für privat sind die mehr als gut genug.
 
Also ich habe in den letzten 20 Jahren mit den Nachbauten keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Für die über 60€ die ein originaler kostet bekomme ich auch 4 Nachbauten.
Würden die originalen die Hälfte kosten wären sie vielleicht ein Argument.
Natürlich gibt es bei den Nachbauten auch große Unterschiede.
Da achte ich wenigstens auf "Marke".
Gut, ich habe was die Haltbarkeit angeht natürlich keinen direkten Vergleich gemacht.
Abe ich hatte mit den Nachbauten noch nie Probleme.
Für privat sind die mehr als gut genug.
Sind alles logische Argumente, nicht-desto-trotz können sie, wie ich selbst 2 x erlebt habe, aufquellen. Wenn das in einer Ruhepause innerhalb der Kamera passiert (wohin sie da gehören, sonst geht die Backup Lithium 3V Batterie, die Datum/Zeit und manche Einstellungen hält .... also ein Art CMOS... kaputt), dann kann das fatal sein.

Nicht umsonst sind sie in Japan verboten.

Eigentlich ist Dein Argument dasselbe wie das eines Rauchers:
Macht mir nichts!
Mag ja subjektiv so empfunden werden aber objektiv schadet es trotzdem.

Oder das Tanken von E10 statt E5: Hat man mal Zylinderköpfe offen und verglichen, ist E10 letztendlich viel teuerer als E5.
 
Gut, ich habe was die Haltbarkeit angeht natürlich keinen direkten Vergleich gemacht.

Der Unterschied in der Leistung zwischen dem Pentax D-LI90 (1860 mAh) und dem Duracell/2Power D-LI90 (1600 mAh) ist in der Praxis nicht so groß.
(y)

Was die Langlebigkeit angeht - habe im März 2019 einen Duracell/2Power D-LI90 (1600 mAh) und einen Duracell/2Power D-LI109 (1050 mAh) gekauft - ich erkenne keinerlei Unterschiede in Haltbarkeit und Verschleiß. Denke Duracell ist auch nicht der schlechteste Hersteller und die Kosten liegen ungefähr bei einem Drittel verglichen mit dem Pentax-Original.

Allerdings wundert es mich ein wenig, das es Nutzer gibt, die mit nur einem einzigen Akku für die genutzte Kamera durch das Fotografenleben kommen wollen... ich habe mittlerweile 9 D-LI90 und 8 D-LI109 in meinem Bestand...
 
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