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VR defekt am AF-S 70-300mm 1:4.5-5.6G VR

beiti

Themenersteller
An meinem AF-S Nikkor 70-300mm 1:4.5-5.6 G VR funktioniert plötzlich der Stabi nicht mehr. Tut einfach nichts.
Zuletzt vor vier Wochen hatte ich das Objektiv für Studiofotos benutzt, und da war noch alles in Ordnung (habe den Stabi dort trotz Blitz aktiv gelassen, weil das stabilisierte Sucherbild so angenehm ist). Seitdem lag es nur noch ungenutzt in der Schublade.
Ein anderes Nikkor mit VR funktioniert an derselben Kamera nach wie vor einwandfrei. Also kann ich die Kamera oder eine Menüeinstellung als Fehlerquelle ausschließen.

Nach einiger Suche hier im Forum bin ich auf die Info gestoßen, dass die Ursache in einem durchtrennten Flachbandkabel im Inneren des Objektivs liegen kann. Da gab es allerdings auch den Hinweis, dass der Tausch solcher Flachbandkabel sehr unterschiedlich schwierig ist – also bei manchen Objektiven kommt man leicht ran, andere muss man komplett zerlegen und hinterher neu justieren.

Weiß zufällig jemand, wie das an meinem AF-S 70-300mm 1:4.5-5.6G VR aussieht? Lohnt sich die Reparatur? Kann ich das selber machen, wenn das Ersatzteil irgendwo zu beschaffen ist?
 
bei dem Objektiv gab es häufig Ausfälle vom VR

oft aber defekte VR units

ein gebrochenes Flexkabel macht sich meist beim zoomen bemerkbar wenn es bei ner bestimmten BW ausfällt

Flexkabel austauschen muss die VR einheit neu justiert werden

Kabel auf Ali od in der bucht

sonst mal Michael alias Beuteltier anschreiben
 
oft aber defekte VR units
Nicht gut. :(

Flexkabel austauschen muss die VR einheit neu justiert werden
Erst recht nicht gut. Dann wäre ich als Heimwerker endgültig raus.

Das Objektiv hätte im technisch funktionierenden Zustand einen Zeitwert von bestenfalls 200 Euro. Wenn man es ohne VR verkauft (der Rest funktioniert ja offenbar noch), vielleicht 100 Euro. Eine professionelle Reparatur wird da kaum lohnen.

ein gebrochenes Flexkabel macht sich meist beim zoomen bemerkbar wenn es bei ner bestimmten BW ausfällt
Habe das gerade mal probiert. Der VR bleibt immer komplett ausgefallen, egal bei welcher Brennweite.

Allerdings bin ich bei den Versuchen auf was Anderes gestoßen, was auf den ersten Blick gar nichts mit dem VR zu tun hat: Der AF lässt sich am Objektiv nicht mehr abschalten. Also egal ob der Schalter auf M oder auf M/A steht, der Autofokus bleibt immer in Betrieb. (Das ist an sich nicht weiter schlimm, weil ich ihn immer noch am Kameragehäuse abschalten kann. Ist bei Nikon ja doppelt gemoppelt.)

Jetzt frage ich mich, ob es vielleicht "nur" an der Schalter-Platine bzw. am Kabel dorthin liegt. Wobei ich mich dann wundere, dass der AF dauernd an bleibt und nicht ebenfalls ausfällt.
 
Jetzt frage ich mich, ob es vielleicht "nur" an der Schalter-Platine bzw. am Kabel dorthin liegt.
Das könnte durchaus sein!
Der AF/M-Umschalter hat nämlich in Stellung M Kontakt und ist in Stellung AF offen, während es beim VR-ON/OFF-Schalter umgekehrt ist.
Falls also das Kabelchen vom Schalterpanel zur Hauptplatine abgesteckt oder durchgebrochen ist, ist der VR immer off und der AF immer an.
 
Der AF/M-Umschalter hat nämlich in Stellung M Kontakt und ist in Stellung AF offen, während es beim VR-ON/OFF-Schalter umgekehrt ist.
Interessant! Eigentlich nicht dumm gelöst von Nikon. So kann man auch bei Ausfall der Platine noch relativ viel mit dem Objektiv machen.

Falls also das Kabelchen vom Schalterpanel zur Hauptplatine abgesteckt oder durchgebrochen ist
Kann man das einfach feststellen, indem man die Schraube am Panel löst und reinschaut?

Und falls es wirklich daran liegen sollte: Kann man das Panel einfach so "von außen" tauschen, oder muss das Objektiv dazu dann doch wieder zerlegt werden?
Ich frage mich ja, was Nikon sich dabei gedacht hat, dieses Panel mit einer einzigen Schraube zu sichern und insofern gut zugänglich zu machen.
 
Hi,

vorab (ich würde mich erstmal voll auf den Schalter konzentrieren): die beiden Flexkabel zwischen Platine und VR unit kannst du in jedem Fall wechseln. Du musst hier auch keine Justage-Elemente lösen. Die über drei Schrauben fixierte letzte Linse in schwarzer Fassung muss unter allen Umständen drin bleiben. Keine Ahnung warum die bei dieser Reparatur gerne abgeschraubt wird. Wenn die Linse abgeschraubt wird, siehts wirklich düster aus. Sogar Nikon tauscht dann die komplette vorjustierte VR-unit, ohne eine Justage auch nur zu versuchen.

Die betroffenen Flex-Kabel sind das "VCM-relay-FPC" und das "PSD-relay-FPC". Beide gibts für wenig Geld in der Bucht und bei Aliexpress. Ich würde dir empfehlen, wenn du die Sache mit dem Schalter abgeklärt hast und das Problem weiter besteht, beide zu tauschen. Das einzig fummlige (neben der Schalterakrobatik s.u.) an der Sache ist die mit Fingerspitzen (!) gefalteten Kabel in die Träger zu bekommen. Online gibts auch das "Repair Manual" von Nikon mit Bildern, Einzelschritten etc als PDF.

Pass bei den Schrauben auf, dass du die japanischen JIS/JCIS Schraubenköpfe nicht mit einfachen Phillips Drehern kaputt schraubst. Hochwertige WiHa Picofinish/Vessel Schraubendreher wären da empfehlenswert, um dich nicht dauerhaft auszusperren. Du brauchst oft alles an Drehmoment an der Schraube, was möglich ist – die teils eingesetzte Loctite Schraubensicherung hat einen Losbrechmoment von 11,5Nm und mehr.. (Qualität von Henkel :D)

Dass es am Schalter liegt, ist in jedem Fall möglich. Bei mir hat es damals gereicht, die Schraube am Schalter rauszunehmen, den Schalter vorsichtig aus der Fassung zu lösen und die Schraube für den VR-Schalter auf der Rückseite minimal fester zu ziehen. Unter Umständen funktioniert das auch am AF/M Schalter. Natürlich mit Vorsicht, das fest verbundene Flexkabel ist super dünn. Unter Umständen kannst du auch in den EXIF-Daten sehen, ob der Bildstabilisator bei der Aufnahme aktiviert war. Vielleicht hilft das beim Einkreisen des Problems. Um den Schalter auszubauen muss das Objektiv allerdings auf Platinenebene zerlegt werden und der ganze Schalter beim Rausnehmen des "mount fixed tube" (also der Plastikschale von Bajonettauflage bis Fokusring) nach innen durch das Loch gefummelt werden, ohne das Flexkabel zu zerstören – andernfalls durchtennt dir die seitliche Öffnung des Tubes mindestens das Flexkabel des Schalters. Danach kannst du den Schalter aber wenigstens ohne gefährliche Fummelei mit dem Durchgangsprüfer durchmessen.

Viel Erfolg!

LG
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich frage mich ja, was Nikon sich dabei gedacht hat, dieses Panel mit einer einzigen Schraube zu sichern und insofern gut zugänglich zu machen.
Dieses Schalterpanel hat an der Seite, wo kein Schraubloch ist, einen Plastikzapfen, mit dem das Panel im Bajonetttubus fest hängt, daher nur eine Schraube.
 
bestell dir ein Flexcable u starte Eigenversuch, die Kabel sind nur gesteckt

Demontage von hinten bis zum Antrieb dann solltest du ans Kabel kommen

wenn der AF/M schalter u VR ausgefallen ist ,deutet aber alles auf elektronik Problem hin

was bei dem Obejktiv häufig vorkam
 
Zuletzt bearbeitet:
Danke erst mal für die vielen Tipps hier! :)

Irgendwie habe ich ja schon geahnt, dass die Sache nicht ganz so einfach wird.

Pass bei den Schrauben auf, dass du die japanischen JIS/JCIS Schraubenköpfe nicht mit einfachen Phillips Drehern kaputt schraubst. Hochwertige WiHa Picofinish/Vessel Schraubendreher wären da empfehlenswert,
Das ist ein wichtiger Punkt! Müsste ich mittlerweile eigentlich wissen, aber hatte ich schon fast wieder vergessen oder verdrängt.

Meistens geht es ja trotzdem gut, wenn man mit Gefühl rangeht. Aber ich habe auch schon mal Schrauben an einem alten Objektiv mit meinen Bastler-Schraubendrehern so kaputtgeschraubt, dass ich sie später nur noch mit brachialen Mitteln (Mini-Trennscheibe) losgekriegt habe. :eek:

Da die aktuelle Sache nicht eilig ist, werde ich jetzt erst mal sehen, wo ich einen Satz brauchbarer JIS-Schraubendreher herkriege. Die kann ich ja bestimmt auch später für andere Sachen noch manchmal gebrauchen. Japanische Feinmechanik ist überall...
Kabel bestellen werde ich erst, wenn ich das Objektiv wirklich auseinandergekriegt habe.
 
mehr braucht man nicht !

damit bekommst du am Objektiv alle Schrauben auf

ob Philips od JIS macht eh keinen Unterschied:rolleyes:
 
Ich dachte schon eher an ein Set mit lauter JIS-Schraubendrehern verschiedener Größen.

WiHa hat angeblich irgendwann den JIS Standard mit in ihre Picofinish-Linie integriert. Da scheinbar niemand cam outs mit den Drehern an japanischen Objektiven hat, kann man die wohl nehmen.

Wenn du spezielle JIS Dreher willst, gibt es da bei Vessel Optionen:

https://tinyurl.com/2e6e2zk6

https://tinyurl.com/a33zptkr

Übrigens, nur weil das bei WiHa's Picofinish-Linie passt, heißt das allerdings nicht, dass das für jeden anderen Phillips Schraubendreher gilt – auch wenn der bullshit gerne behauptet wird.

Quelle: https://www.vesseltools.com/handtools/screwdrivers/jis-japanese-industrial-standard
 
Zuletzt bearbeitet:
mit dem Philips Wiha 261P (Größe PH 0) geht auch JIS

JIS Schrauben sind auch meist mit nem Punkt gekennzeichnet

Wiha PicoFinish geht auf beides !
 
du brauchst keine spez JIS Dreher

u mit dem Schrott bekommst du keine feste Schraube auf

hab dir doch geschrieben welche :rolleyes:
 
Meine Güte, das artet langsam in eine eigene Wissenschaft aus. Hier im Thread gibt es offenbar mehr Fachmeinungen als unter den Virologen. :p Was der Eine empfiehlt, bezeichnet der Andere als Schrott.

Ich habe das zweite der Sets bestellt, die von "Nik_Nik" (also quasi von Herrn Streek) verlinkt wurden.
Wenn das nicht geht, probiere ich die Empfehlung von Herrn Drosten (alias "*******").
Irgendwann werde ich das Virus (alias Nikon-Objektiv) schon knacken. :cool:


Nur mal zum Vergleich: So habe ich mein letztes Objektiv geöffnet, nachdem ich die Schrauben ruiniert hatte.
objektiv_sanft_geoeffnet.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
was willst du mit Schraubendreher ohne Handgriff?

damit hast du keine Kraftübertragung u bei festsitzenden Objektiv Schrauben

keine Chance

warum JIS wenn PICO beides vereint?

jeder wie er will (y)
 
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